护肤品透皮的分子量上限，是怎么来的？为什么是500，不是300，不是800？500这个数字，大家应该不算陌生。应该在很多场合，都听说过。源于《cosmetic dermatology: products and procedures》中，“普遍认知，分子量500道尔顿，是护肤品(功效成分)透皮的分界线。” 这本书已经有中文译版了，由李承新老师带队翻译的《美容皮肤学：产品与方法》
而在这句话后面，并没有给参考文献。而是以一句【general rule】带过。这general rule到底是什么？就是2000年发表在《实验皮肤科学》上的一篇经典文献：化合物和药物透皮的500道尔顿规则。
总结：
1. 正常情况下，透皮分子量的分界线，是500道尔顿。在病理或借助外力的情况下，这个数字还会上升；
2. 支持500道尔顿的主要论据包括：
① 几乎所有常见的接触过敏原的分子量，都低于500道尔顿，较大的分子不被称为接触致敏剂。它们无法透皮，因此不能作为人体内的过敏原；
② 局部皮肤治疗中最常用的药剂分子量，均在500道尔顿以下；
③ 透皮给药系统中使用的所有已知外用药物分子量，均低于500道尔顿。
以下是详细内容：
第一点，斑贴试验中所使用的致敏原。斑贴试验是干什么的？梅奥诊所伟德国际victor1946主页给了一个这样的回答：
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也就是测试一个人，会对怎样的过敏原有反应。一个过敏原，只有先进入到皮肤里，然后才能引起过敏反应。进不去，自然就没有后面的故事了。
所以，先给出了一份【国际接触性皮炎研究小组，icdrg】的过敏原清单：
从上面这个清单中可以看出，除了标红的两个例外，其他都小于500。
这俩例外当中，【新霉素】是个二聚体，单体的分子量只有300多。因此，除了一个例外，【硫酸新霉素】，分子量在712，其他都小于500。
最常用的经皮给药的药物分子量：
最高的也就500出头。
作者也讨论了两个特殊案例：【环孢素】和【他克莫司】，分子量分别是1202和822。
环孢素如果不在制剂和透皮技术上想想办法，单靠它自己，是没法透皮的。而他克莫司，皮肤科常见的免疫抑制剂，对正常皮肤是无效的。特异性皮炎，因为其屏障受损，通透性升高了，所以药物能透皮起效。
进一步地，作者列举了经皮给药中药物的分子量，也都小于500，甚至大部分在300以下：
最后作者给了一张示意图，一张图看出不同的皮肤状态与干预方法下，透皮分子量的差异：
从图中也能看出，正常皮肤对应的分子量上限，落在600上；特异性皮炎，800-1000；黏膜(比如口腔、鼻腔、直肠等)，则在1200以上，使用仪器，借助超声波，或者电流，能极大提高皮肤的通透性。
这也是为什么有时候我们会直接黏膜给药，或者借助医疗仪器的帮助，来促进皮肤对物质的吸收。
当前根据最新的化妆品管理条例，其中有一段原话是这样写的：
“ 5.12 透皮吸收
原料和风险物质的透皮吸收试验，可采用国际通用的透皮吸收试验方法获取相应的数据。重均分子量大于1000道尔顿，且分子量小于1000道尔顿的低聚体含量少于10%，结构和性质稳定的聚合物，可不考虑透皮吸收。
*重均分子量：聚合物中用不同分子量的分子重量平均的统计平均分子量。重均分子量是按质量的统计平均分子量，在单位重量上平均得到的分子量。(编者注) ”
这里面有三个条件：
- 重均分子量，即考虑了混合物或者提取物，取重量平均值，分界线是1000
- 聚合物，低聚体，即便是分子量小于1000，但还需要含量大于10%
结构与性质稳定，不会出现崩解或者反应，分界线是1000
因此，可以基本认为我国的护肤品透皮条件，在大多数情况下，是分子量1000道尔顿。
最后，如果对方提供了非常详实的透皮数据，最好是人体数据，其次是人造皮肤/体外皮肤模型数据，以其证据为准（细胞数据是不管用的）。必须是单一成分、或单一混合成分（原料）的数据，成品数据无法支持单一成分是否透皮。
如无以上数据，则以我国化妆品管理条例的1000道尔顿为参考标准。
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